Всем привет!
Сегодня хочется поговорить подробно о такой части экипировки как нож.
Какие требования к ножу для путешествия можно предъявить?
По форме сечения можно выделить:
Сегодня хочется поговорить подробно о такой части экипировки как нож.
Какие требования к ножу для путешествия можно предъявить?
- Нож должен быть безопасным для владельца.
- Нож должен хорошо резать, т.е. он должен быть острым и хорошо держать заточку.
- Нож должен позволять не только "порезать хлеб и колбаску", т.е. он должен быть в меру универсальным.
- Нож должен быть прочным (прочность не означает, что заточка держится хорошо).
- Нож должен быть устойчивым к коррозии.
- Рукоять ножа должна быть "ухватистой", т.е. хорошо ложиться в руку, не выскальзывать и не натирать мозолей при длительном использовании.
- Рукоять должна быть прочной и надёжной.
- Нож не должен быть очень тяжёлым.
- У ножа должны быть ножны.
В дальнейшем изложении, я не претендую на полноту и конечность суждений и мыслей. Своей задачей я вижу дать ориентиры при выборе конкретного ножа для конкретного человека и помочь избежать тех ошибок, которые совершил в своё время я.
Чтобы не вызвать двояких толкований, необходимо немного сказать о терминологии.
Нож состоит из следующих частей:
- Клинок
- Остриё, если клинок к своему концу сходится клинообразно в одну точку.
- Лезвие или режущая кромка - заточенная сторона клинка.Лезвие бывает гладкое (plain) или пилообразное (зубчатое лезвие, серрейтор).
- Спуски - поверхности сужающейся к лезвию части клинка.
- Обух - сторона, противоположная лезвию.
- Долы - желобки на боковой поверхности (голомени) клинка.
- Пятка - не заточенная часть клинка, примыкающая к рукояти.
- Хвостик - часть клинка находящаяся внутри рукояти, и к которой каким-либо способом крепится рукоять
- Рукоять.
- Черен - основная часть рукояти, непосредственно захватываемая рукой.
- Спинка - часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка.
- Брюшко - часть рукояти противоположная спинке.
- Головка - самая дальняя от клинка часть рукояти.
- Темляк - ременная петля, пропускаемая через отверстие в головке
- Крестовина - вставка между клинком и рукоятью, предохраняющая кисть руки
По форме ножа выделяются:
- С прямым обухом.
- С понижением линии обуха (drop-point).
- С повышением линии обуха (trailing-point).
- Клинок типа «боуи» или «финка» (clip-point).
- Клинок типа «скрамасакс» или «козья ножка».
- Клинок типа «американское танто».
- Копьеобразный клинок (spear-point).
По форме сечения можно выделить:
- Прямой клин от обуха (треугольный в сечении клинок, чаще называется скандинавским типом заточки).
- Клинок с прямыми спусками.
- Клинок с вогнутыми (бритвенными) спусками.
- Клинок с выпуклыми (линзовидными) спусками.
- Прямой клин с подводами к режущей кромке (часто называется европейским типом заточки).
Безопасность
Всего лишь означает, что правильное применение такого ножа не должно наносить применяющему увечий.
При выборе внимательно осмотрите пятку и обух ножа возле рукояти. Обух должен быть гладким на расстоянии достаточном, чтобы при строгании можно было создать дополнительное давление, упирая большой палец непосредственно в клинок. Пятка должна быть размером, достаточным чтобы вы могли держаться указательным пальцем не за рукоять, а за клинок, для выполнения определённых работ.
Я, когда покупал свой первый нож, купился на красоту и "брутальность" (ножик был сделан как раз для таких незнаек, как в то время был я, и полностью соответствовал киношным стандартам), а после первого выхода выбросил приобретение в помойку. У купленного ножа, по обуху, возле самой рукояти шла пила, т.о. упереться большим пальцем было можно, но больно. Кроме этого пятка отсутствовала как класс.
Хороший рез
Способность ножа хорошо и долго резать зависит от двух факторов: первый - сколько времени было убито на заточку, второй - твёрдость материала, из которого изготовлен клинок.
Про то как правильно точить нож я рассказывать здесь не буду, это тема отдельной большой статьи, да и той не хватит. Интересующихся отсылаю к всезнающему интернету, благо на специализированных ресурсах данная тема разобрана до мелочей. Посмею сделать только одно замечание, форма спусков предпочтительнее всего линзовидная (на рисунке выше под номером 4)
Здесь я хочу сказать несколько слов про твёрдость. Твёрдость стали определяется несколькими способами: по Бринелю, по Виккерсу, по Роквеллу и по Шору. Для обозначения используются следующие сокращения: HB (Бринель), HV (Виккерс), HR(C|B|A) (Роквелл) и HSh (Шор). В ножевой стали чаще всего используются обозначение твордости по Роквеллу, причём по шкале C, т.е. HRC. В Российских ножах может использоваться просто марка стали, например, 95Х18.
Любой здравомыслящий человек понимает, что если где-то прибыло, то где-то должно убавиться. С твердостью та же проблема, чем выше твёрдость, тем более хрупкая сталь. Понятно, что в путешествии нужен нож с достаточной твёрдостью, чтобы держать заточку и в то же время он не должен ломаться от ударов. Ещё один момент, про который частенько забывают, нож в путешествии всё равно придётся подтачивать, и вот тут очень твёрдая сталь может сыграть злую шутку, на её заточку нужно гораздо больше времени и нужны специальные точильные камни. Представители малых народов Сибири вообще предпочитают ножи из мягкой стали, т.к. их можно заточить о любой подходящий камень.
По собственному опыту - лучше брать нож с твёрдостью до 60HRC, но обладающий хорошей упругостью (определяется максимальным углом сгибания, после которого клинок возвращается к своей первоначально форме).
Универсальность
Максимально универсальные это всякие ножи выживальщика, но работать ими невозможно, нам же нужен "трудяга".
Какая работа предстоит ножу в путешествии? Порезать хлеб/колбаску, выстругать колышек, нарезать щепы для разведения костра или лапника на подстилку, вырезать ложку, разделать рыбу/дичь, защититься от опасности, побыть упором в расщелине скалы и т.д.
Как видно, основная работа это бивачные хлопоты, тогда зачем нужны всякие пилы хитрые заточки и т.д. Нож путешественника должен быть в меру большим и толстым, чтобы расщепить полешко на щепу и должен быть приспособлен к достаточно тонкой работе (как-то мне пришлось резать донца чашек и прокалывать дырочки для крепления к ним бересты деревянными гвоздиками, мультитула или шила тогда с собой не было, всё делалось ножом).
Т.о. лучшей формой будет с понижением линии обуха или финка (боуи, но финка по моему мнению предпочтительнее). Клинок длинной до 20 см (хотя это уже перебор, самое правильное 12-15 см), толщиной 2-4 мм и шириной до 5 см.
Прочность
Она же упругость. Что это такое рассказал выше.Думаю какие-то экзерсисы на тему будут излишними. Просто помните, что в путешествии ваш ножик не раз упадёт на камень, причём остриём, им будут резать что-то на гранитной скале, порываться вскрыть им консервы, копать землю и т.д.
Устойчивость к коррозии
Не самое главное свойство, но почему бы и нет :)
Рукоять
Ранее я перечислил основные критерии: "ухватистость", прочность и надёжность, что же это означает?
Прочность и надёжность - рукоять не должна сломаться/треснуть от падения на камень, на неё не должны сильно воздействовать влага, пот и т.д.. В идеале рукоять должна быть цельной, а хвостовик должен проходить её насквозь.Наклёпанные накладки не вполне удовлетворяют этому требованию. т.к. могут скалываться.
Ухватистость - нож должен лежать в руке таким образом, чтобы создавалось ощущение комфорта и он чувствовался продолжением вашей руки. Рукоять должна быть удобной, не выскальзывать из грязной и влажной ладони и позволять трудиться ножом в течение длительного времени, не набивая кровавых мозолей. Не стоит стремиться и к рукоятям с глубокими выемками под пальцы, потому что каждая специфическая операция с ножом требует своего расположения пальцев на рукояти. Рукоять обязательно должна соответствовать размерам именно вашей руки и лежать в ней удобно. Надо исходить из предположения, что в крайней ситуации вам придется работать ножом непрерывно несколько часов.
Выбор материла для рукояти представляет большую проблему. Существующая необходимость использования ножа при температурах значительно ниже нуля почти однозначно перечеркивает возможность использования металлических рукоятей или отдельных деталей их оформления. Однако если планируется путешествие в теплые широты, металл становится логичным выбором. Если вы предпочитаете дерево, то подход к выбору конкретной породы должен быть крайне серьезным, и даже самая лучшая древесина должна иметь влагостойкое покрытие. Бывалые путешественники с этой целью пропитывают деревянные рукояти самодельных ножей растительным маслом, а затем сушат их в течение долгого времени — элементарный, но хорошо зарекомендовавший себя способ.
Производители предлагают широкий выбор полимерных материалов, зачастую с малоизвестными свойствами. Если при выборе есть возможность тестирования, необходимо проверить устойчивость к различным органическим растворителям, в первую очередь — к репеллентам, автомобильному бензину и дизельному топливу. Это слишком уж постоянные спутники цивилизации, чтобы можно было пренебречь возможностью их контакта с рукоятью ножа. Другим необходимым испытанием является механическая устойчивость к сколам и трещинам. Кстати, не забывайте: любой (или почти любой) полимер стареет и с возрастом становится хрупким.
Кожаные рукоятки любого исполнения подвергаются хитроумным пропиткам, и все равно со временем они не просто промокают, а буквально всасывают влагу. Но что абсолютно неприемлемо, так это намотка капроновым шнуром. Малейшее усилие, проскальзывание рукояти — и вы жжете ладони.
Мой опыт использования различных ножей говорит, что для средней полосы России хорошим выбором будет наборная рукоять из бересты с соответствующей пропиткой.
Вес
Про вес что-то сказать сложно. Есть несколько хороших показателей, по которым можно подбирать персональный вес ножа.
Ножны
Принято, что ножны настоящего охотничьего ножа должны всегда изготавливаться из натуральной, толстой и хорошо обработанной кожи. Наверное, в этом есть особый шик, но многим симпатичны ножны из кордуры и других современных материалов. Более того, в кожаных ножнах даже качественный клинок может потемнеть и подвергнуться коррозии, что связано с воздействием на металл веществ, используемых при дублении. При этом никакие варианты кожзаменителей не могут считаться удовлетворительными.
Относительно конструкции ножен больших расхождений нет. Внутри желательна деревянная или пластиковая вставка, защищающая швы от разрезания; обязателен ремешок, а еще лучше — клапан, полностью закрывающий рукоять. Крепление ременной петли предпочтительно высокое и, по возможности, обеспечивающее вращение (через кольцо). Последний момент особенно важен для ножен с нижней набедренной петлей и низким расположением рукоятки. Это удобный вариант, который избавляет от постоянного цепляния то за лямки рюкзака, то за ружейный ремень. При этом рукоять должна располагаться на бедре на таком уровне, чтоб ее было удобно обхватить расслабленной рукой, не перегибаясь в сторону.
Выводы
Нож путешественника - простой и не прихотливый, с длинной клинка 12-20 см толщиной 2-4 мм, с удобной надёжной рукоятью, имеющий хороший рез и неплохо держащий заточку. Его ждёт в основном простая и грубая работа. Не стоит гнаться за огромными тесаками или дорогими сверхтвёрдыми ножами.
На сегодня всё,
С вами был Бродяга.
Я, когда покупал свой первый нож, купился на красоту и "брутальность" (ножик был сделан как раз для таких незнаек, как в то время был я, и полностью соответствовал киношным стандартам), а после первого выхода выбросил приобретение в помойку. У купленного ножа, по обуху, возле самой рукояти шла пила, т.о. упереться большим пальцем было можно, но больно. Кроме этого пятка отсутствовала как класс.
Хороший рез
Способность ножа хорошо и долго резать зависит от двух факторов: первый - сколько времени было убито на заточку, второй - твёрдость материала, из которого изготовлен клинок.
Про то как правильно точить нож я рассказывать здесь не буду, это тема отдельной большой статьи, да и той не хватит. Интересующихся отсылаю к всезнающему интернету, благо на специализированных ресурсах данная тема разобрана до мелочей. Посмею сделать только одно замечание, форма спусков предпочтительнее всего линзовидная (на рисунке выше под номером 4)
Здесь я хочу сказать несколько слов про твёрдость. Твёрдость стали определяется несколькими способами: по Бринелю, по Виккерсу, по Роквеллу и по Шору. Для обозначения используются следующие сокращения: HB (Бринель), HV (Виккерс), HR(C|B|A) (Роквелл) и HSh (Шор). В ножевой стали чаще всего используются обозначение твордости по Роквеллу, причём по шкале C, т.е. HRC. В Российских ножах может использоваться просто марка стали, например, 95Х18.
Любой здравомыслящий человек понимает, что если где-то прибыло, то где-то должно убавиться. С твердостью та же проблема, чем выше твёрдость, тем более хрупкая сталь. Понятно, что в путешествии нужен нож с достаточной твёрдостью, чтобы держать заточку и в то же время он не должен ломаться от ударов. Ещё один момент, про который частенько забывают, нож в путешествии всё равно придётся подтачивать, и вот тут очень твёрдая сталь может сыграть злую шутку, на её заточку нужно гораздо больше времени и нужны специальные точильные камни. Представители малых народов Сибири вообще предпочитают ножи из мягкой стали, т.к. их можно заточить о любой подходящий камень.
По собственному опыту - лучше брать нож с твёрдостью до 60HRC, но обладающий хорошей упругостью (определяется максимальным углом сгибания, после которого клинок возвращается к своей первоначально форме).
Универсальность
Максимально универсальные это всякие ножи выживальщика, но работать ими невозможно, нам же нужен "трудяга".
Какая работа предстоит ножу в путешествии? Порезать хлеб/колбаску, выстругать колышек, нарезать щепы для разведения костра или лапника на подстилку, вырезать ложку, разделать рыбу/дичь, защититься от опасности, побыть упором в расщелине скалы и т.д.
Как видно, основная работа это бивачные хлопоты, тогда зачем нужны всякие пилы хитрые заточки и т.д. Нож путешественника должен быть в меру большим и толстым, чтобы расщепить полешко на щепу и должен быть приспособлен к достаточно тонкой работе (как-то мне пришлось резать донца чашек и прокалывать дырочки для крепления к ним бересты деревянными гвоздиками, мультитула или шила тогда с собой не было, всё делалось ножом).
Т.о. лучшей формой будет с понижением линии обуха или финка (боуи, но финка по моему мнению предпочтительнее). Клинок длинной до 20 см (хотя это уже перебор, самое правильное 12-15 см), толщиной 2-4 мм и шириной до 5 см.
Прочность
Она же упругость. Что это такое рассказал выше.Думаю какие-то экзерсисы на тему будут излишними. Просто помните, что в путешествии ваш ножик не раз упадёт на камень, причём остриём, им будут резать что-то на гранитной скале, порываться вскрыть им консервы, копать землю и т.д.
Устойчивость к коррозии
Не самое главное свойство, но почему бы и нет :)
Рукоять
Ранее я перечислил основные критерии: "ухватистость", прочность и надёжность, что же это означает?
Прочность и надёжность - рукоять не должна сломаться/треснуть от падения на камень, на неё не должны сильно воздействовать влага, пот и т.д.. В идеале рукоять должна быть цельной, а хвостовик должен проходить её насквозь.Наклёпанные накладки не вполне удовлетворяют этому требованию. т.к. могут скалываться.
Ухватистость - нож должен лежать в руке таким образом, чтобы создавалось ощущение комфорта и он чувствовался продолжением вашей руки. Рукоять должна быть удобной, не выскальзывать из грязной и влажной ладони и позволять трудиться ножом в течение длительного времени, не набивая кровавых мозолей. Не стоит стремиться и к рукоятям с глубокими выемками под пальцы, потому что каждая специфическая операция с ножом требует своего расположения пальцев на рукояти. Рукоять обязательно должна соответствовать размерам именно вашей руки и лежать в ней удобно. Надо исходить из предположения, что в крайней ситуации вам придется работать ножом непрерывно несколько часов.
Выбор материла для рукояти представляет большую проблему. Существующая необходимость использования ножа при температурах значительно ниже нуля почти однозначно перечеркивает возможность использования металлических рукоятей или отдельных деталей их оформления. Однако если планируется путешествие в теплые широты, металл становится логичным выбором. Если вы предпочитаете дерево, то подход к выбору конкретной породы должен быть крайне серьезным, и даже самая лучшая древесина должна иметь влагостойкое покрытие. Бывалые путешественники с этой целью пропитывают деревянные рукояти самодельных ножей растительным маслом, а затем сушат их в течение долгого времени — элементарный, но хорошо зарекомендовавший себя способ.
Производители предлагают широкий выбор полимерных материалов, зачастую с малоизвестными свойствами. Если при выборе есть возможность тестирования, необходимо проверить устойчивость к различным органическим растворителям, в первую очередь — к репеллентам, автомобильному бензину и дизельному топливу. Это слишком уж постоянные спутники цивилизации, чтобы можно было пренебречь возможностью их контакта с рукоятью ножа. Другим необходимым испытанием является механическая устойчивость к сколам и трещинам. Кстати, не забывайте: любой (или почти любой) полимер стареет и с возрастом становится хрупким.
Кожаные рукоятки любого исполнения подвергаются хитроумным пропиткам, и все равно со временем они не просто промокают, а буквально всасывают влагу. Но что абсолютно неприемлемо, так это намотка капроновым шнуром. Малейшее усилие, проскальзывание рукояти — и вы жжете ладони.
Мой опыт использования различных ножей говорит, что для средней полосы России хорошим выбором будет наборная рукоять из бересты с соответствующей пропиткой.
Вес
Про вес что-то сказать сложно. Есть несколько хороших показателей, по которым можно подбирать персональный вес ножа.
- Когда нож в руке, он может удерживаться расслабленными пальцами, причём его вес практически не ощущается рукой.
- При ношении в ножнах ощущения ножа нет.
- Веса ножа должно быть достаточно, чтобы перерубить ветку диаметром 1-2 см в один приём.
Ножны
Принято, что ножны настоящего охотничьего ножа должны всегда изготавливаться из натуральной, толстой и хорошо обработанной кожи. Наверное, в этом есть особый шик, но многим симпатичны ножны из кордуры и других современных материалов. Более того, в кожаных ножнах даже качественный клинок может потемнеть и подвергнуться коррозии, что связано с воздействием на металл веществ, используемых при дублении. При этом никакие варианты кожзаменителей не могут считаться удовлетворительными.
Относительно конструкции ножен больших расхождений нет. Внутри желательна деревянная или пластиковая вставка, защищающая швы от разрезания; обязателен ремешок, а еще лучше — клапан, полностью закрывающий рукоять. Крепление ременной петли предпочтительно высокое и, по возможности, обеспечивающее вращение (через кольцо). Последний момент особенно важен для ножен с нижней набедренной петлей и низким расположением рукоятки. Это удобный вариант, который избавляет от постоянного цепляния то за лямки рюкзака, то за ружейный ремень. При этом рукоять должна располагаться на бедре на таком уровне, чтоб ее было удобно обхватить расслабленной рукой, не перегибаясь в сторону.
Выводы
Нож путешественника - простой и не прихотливый, с длинной клинка 12-20 см толщиной 2-4 мм, с удобной надёжной рукоятью, имеющий хороший рез и неплохо держащий заточку. Его ждёт в основном простая и грубая работа. Не стоит гнаться за огромными тесаками или дорогими сверхтвёрдыми ножами.
На сегодня всё,
С вами был Бродяга.
Комментариев нет:
Отправить комментарий